FABRIQUER SA RUCHE
C'est souvent la passion qui reste moteur dans ce cas là.
Si ce genre de projet ne représente aucune difficultés techniques majeures à partir du postulat que l'on est quelque peu bricoleur et que l'on dispose des outillages pour le mener à bien.
Mais sans cela ne recherchez aucune rentabilité ou économie financière car si vous intégrez tous les coûts des investissements préalables (outils à bois,combiné à bois) , l'achat du bois sec et que le nombre de ruche que vous allez réaliser est inférieure à la centaine oubliez tout esprit de gagner de l'argent en faisant vos ruches par vous même.
On considèrera pour notre réflexion une ruche Dadant 10 cadres avec des hausses 9 cadres.
Les corps de ruche et hausses que l'on trouve disponibles dans les commerces d'apiculture sont issus de fabrications de très grandes séries qui amènent à des coûts de revient assez faibles. On peut trouver un corps de ruche pour environ une trentaine d'euros et des hausses pour un tarif équivalent. Une ruche toute équipée, Corps, Hausse, Socle, couvre cadre et couvercle vous amène à une centaine d'euros sans les cadres..
Si votre outillage n'est constitué que d'un marteau et d'une visseuse il existe des solutions intermédiaires dit de 'ruche en "Kit" où l'on achète que les éléments usinés des corps et de hausses de ruche qu'il ne reste plus qu'à assembler. ( Scierie Bernard à Hurbache dans les Vosges, coût de revient de la hausse 11 €). Il ya 4 morceaux à assembler par de l'assemblage mi-bois. les feuillures de repose-cadre sont déjà usinées, les éléments sont à la cote en 24 mm d'épaisseur en pin, il ne restera plus qu'à faire un saignée de 3 mm de profondeur avec une scie circulaire pour positionner l'écarteur de cadre avant l'assemblage et d'acheter les crémaillères à clouer sur les feuillures supérieures à moins que l'on utilise des cadres Hoffman.
Mais pour ceux qui voudraient se lancer dans la fabrication de leur propre ruche voici au préalable quelques points à considérer.
La hauteur d'un corps de ruche fait 310 mm celui d'une hausse est 170 mm ce qui implique que pour obtenir ces côtes finies après usinage il faudrait partir de plateau de bois d'au moins 35 cm de largeur pour le corps et 185 mm pour la hausse et de 30/35 mm d'épaisseur
Pour dégauchir et raboter une planche d'un seul tenant pour obtenir 310 mm in fine cela veut dire de posséder d'un combiné à bois d'au moins 410 mm de capacité. Ce type de combiné reste assez cher à l'achat. Les combinés à bois ou dégau/rabot plus accessibles sont plus souvent de 260 et 310 mm de capacité en largeur. Ces derniers ne posent aucun problème pour faire les hausses mais nécessite un assemblage collé pour la hauteur des corps de la ruche. On sera obligé de faire deux morceaux en 165 mm de largeur pour un joint de feuillure de 20mm afin d'obtenir les 310 mm recherché en final.
Il est à considérer aussi que l'on trouve plus facilement en scierie des planches en largeur de 200 mm ou 250 mm de largeur bien plus difficilement en largeur de 350 /400 mm de largeur. On recherchera dans tous les cas une épaisseur en brut de 30 ou 35 mm pour faire des côtés de ruche en 24 mm d'épaisseur.
On veillera surtout pour le corps de la ruche d'utiliser des planches de première catégorie sans nœud car ces derniers peuvent en séchant et se rétractant être source de fentes et de pénétration d'air dans la ruche.
Réaliser ses propres ruches ?
Réaliser ses propres ruches c'est aussi de réaliser des ruches à des côtes "non standard" en terme d'épaisseur.Si on ne transhume pas ( ruche sédentaire) on peut envisager des ruches avec des épaisseurs de 30 ou 35 mm ce qui permet de renforcer une isolation thermique de la ruche, les côtes intérieures ne changement pas seules les côtes extérieures varient. On isole "naturellement" un peu plus la ruche mais le poids des éléments à manipuler est plus conséquent. on rajoute 1 à 2 kg pour chaque hausse mais on sait tout l'apport bénéfique de l'augmentation de l'isolation du corps de ruche. Sachant que le corps de ruche une fois posé ce n'est pas un élément que l'on est amené à déplacer à tout bout de champs..
On est alors autonome pour réaliser des socles des couvre-cadres et des couvercles en fonction.
Si pour régler le problème d'exposition des joints aux cotés dominants à la pluie, on veut réaliser le feuillures d'assemblage mi-bois de façon ) protéger le joint ( voir l'option B sur la page la Ruche) seul un usinage à façon le permet.
Dans le même ordre d'idée si on opte pour de la ruche RBC on peut aussi envisager de faire du sur mesure pour faire des socles avec "chaussure" intégrée".
C'est donc la passion qui prime pour se lancer dans la réalisation de ses ruches plus que l'intérêt financier il faut en être persuadé :!
Après travailler le bois est aussi une autre passion surtout avec des bois comme le pin Douglas, le pin maritime et le mélèze qui ont des odeurs bien particulières et agréables à travailler.
Les côtes pour un corps de ruche Dadant 10 cadres assemblage mi-bois "classique- dite option A
Une ruche Dadant 10 cadres c'est une caisse en bois de 430mm par 500 mm en cote extérieure. et 382 mm par 476 mm en cote intérieure.
la hauteur est de 310 mm? Sur la face avant et arrière coté intérieur il est réalisé une feuillure de12 mm d'épaisseur sur 20 mm de hauteur afin de poser les appuis des cadres.
L'assemblage mi-bois implique une feuillure verticale de 12 mm de profondeur sur toute la hauteur de la face avant et sur la face arrière?
Les 2 cotés qui feront 476 mm x 310 mm viendront s'enchasser sur les feuillures verticales. 4 vis sur la hauteur de chaque angle assureront le serrage et le montage.
Les côtes pour un corps de hausse Dadant 10 cadres assemblage mi-bois avec joint en façade option B
Dans cette configuration les feuillures verticales d'une profondeur de 12 mm sur les 310 mm de hauteur seront réalisées sur les éléments de côté du corps de la ruche qui feront 500 mm de longueur par 310 mm de hauteur. avec 2 feuillures verticales de12 mm de profondeur et 24 mm de largeur.
Le coté avant et arrière du corps de la ruche feront alors 406 mm x 310 mm et viendront s'enchasser sur les feuillures éléments latéraux. Ils supporteront la feuillure de 12 mm de profondeur par 20 mm de hauteur dans la partie supérieure pour recevoir les talons des appuis des cadres.
Il devra être prévu d'usiner un carrelet de 12,1 x 12,1mm que l'on coupera à 20mm pour créer 4 piges pour boucher le trou lié à l'usinage de la feuillure supérieure dans chaque angle.
LES HAUSSES DADANT 9 OU 8 CADRES
La hause conservera le même principe d'assemblage option A ou B c'est beaucoup moins important dans la mesure où elle ne reste pas à longueur d'année en place sur le corps et pour ainsi dire jamais en période hivernale et donc soumis aux gels.. Si on est partisan de laisser une hausse remplis de cadres de miel pour assurer les réserves pour la période hivernale l'assemblage selon l'option B c'est à dire le joint d'assemblage mi-bois sur la face et non sur le coté serait recommandé pour les raisons développer ci-avant.
Une hausse c'est une "caisse" en bois réduite en hauteur dont les dimension extérieures sont les mêmes que pour le corps de la ruche soit 500 x 430 mm. seule la hauteur est réduite de 310 mm à 170 mm
On aura les mêmes feuillures de 12 mm de profondeur et de 20 mm de hauteur sur chacun des côté arrière et devant de la hausse. Ainsi que les feuillures verticales de 24 mm de largeur sur 12 mm de profondeur pour accueillir les 2 cotés latéraux.
On pensera à réaliser une saignée de 2,0 mm de largeur et 3 mm de profondeur à 6 cm du bas de la hausse sur un seul coté avec un trait de scie circulaire pour recevoir la bande de guide et écarteur 9 ou 8 cadres selon préférence personnelle. On clouera des crémaillères de 9 ou 8 cadres lisses ou à crans sur la base des feuillures de coté avant et arrière de la hausse.
Pour manipuler les corps et les hausses deux principes.
Soit avec une fraise de toupie on crée deux évidements sur les cotés ce qui permet de les saisir soit on optera pour la fixation avec vis de poignées métalliques. Avantage des poignées métalliques cela permet d'accrocher des sangles à cliquet pour le maintien ferme lors de déplacement de la ruche entière.
CORPS ET HAUSSE DE RUCHE DADANT A PAROIS EPAISSES
Si l'on dispose de plateaux de pin Douglas, Mélèze Epicéa en 35 mm etmême42 mm d'épaisseur on peu envisager de réaliser des corps et des hausses de ruche Dadant 10 cadres / 9 cadres avec des parois de 30mm d'épaisseur, 35 mm d'apaisseur voir même 40 mm d'épaisseur.
Ce faisant on augmente considérablement l'isolation thermique de la ruche mais aussi son poids.( résiste mieux aux grands vents si le rucher est exposé.). Cette option est affaire de compromis si on a quelques ruches sédentaires que l'on ne transhume pas même si le poids à vide de chaque hausse va prendre de 1 à 3 kg de poids supplémentaires selon l'épaisseur finale retenue par rapport à une ruche standard en 24 mm.
Le corps lui une fois mis en place est moins sujet à être manipulé et donc on peut l'envicager.
Cette différence d'épaisseur apporte de façon très nette un fonctionnement optimisé de la colonie tant en période hivernal froide qu'en période estivale et caniculaire.;Plus d'isolation, moins de déperdition implique moins d'énergie ( donc de miel) à consommer pour maintenir la température idéale au sein de la colonie en se rapprochant de l'idée de l'arbre creux, habitat naturel des colonies sauvages avec des épaisseurs de bois entre le cœur creux et l'écorce périphérique qui peuvent aller jusqu'à 10cm , 15 cm voir plus d'épaisseur.
Quelle que soit l'épaisseur finale retenue on conservera les mêmes principes d'assemblage mi-bois seules les dimensions intérieures seront à conserver impérativement soit 382 mm x 452 mm.
Les feuillures verticales devront alors passer de 24mm à 30 mm ou 35 mm voir 40 mm selon l'épaisseur finale retenue.
Sur demande je peux fournir des plans côtés pour une ruche Dadant corps et hausse en 30 mm d'épaisseur.
L'astuce 1 pour les hausses de fortes épaisseurs afin d'avoir un bon alignement hausse corps et corriger le problème de l'alourdissement lié au surépaisseur c'est de conserver les hausses en 24 mm et de les ceinturer avec un habillage de Styrofoam de haute densité d'épaisseur comme nécessaire de 6 mm pour des parois en 30 mm , de 11 mm pour des parois de 35 mm ou 16 mm pour des parois de 40 mm d'épaisseur.. On conserve alors la correspondance des épaisseurs entre corps et hausse tout en allégeant la hausse.
L'astuce 2 est de conserver les hausses standards de 24 mm d'épaisseur dont les dimensions intérieures correspondront exactement à celles du corps. L'épaulement de 6 mm de chaque côté en décrochement peut alors faire l'objet d'une "jupe" formé par un tasseau biseauté à 45° solidaireen périphérie du dessus du corps empéchant la pluie de rester sue ce décochement
Remarques tous ces plans sont disponibles en ficher Sketchup sur demande via le formulaire de contact.
